Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Ремонт светильника дневного света своими руками

Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). Существует два варианта: электромагнитный и электронный. Первый из них отличается рядом недостатков, например, шум, эффект мерцания люминесцентной лампы.

Второй вид балласта исключает многие минусы в работе источника света данной группы, поэтому и более популярен. Но поломки в таких приборах тоже случаются. Прежде чем выбрасывать, рекомендуется проверить элементы схемы балласта на наличие неисправностей. Вполне реально самостоятельно выполнить ремонт ЭПРА.

Разновидности и принцип функционирования

Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.

Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.

Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с.

Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус.

Схема электронного балласта выглядит так:

Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.

По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:

  • для линейных ламп;
  • балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.

ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

Схема подключения, запуск

Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

Определение поломки и ремонтные работы

Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт.

Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе.

Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.

Обратите внимание

В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя.

Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе.

Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.

Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему.

Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится).

Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.

В некоторых случаях проще купить новую лампу. Это целесообразно сделать в случае, когда стоимость отдельных элементов выше ожидаемого предела или при отсутствии достаточных навыков в процессе пайки.

Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА.

Важно

Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно.

Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.

Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

Ремонт лампы дневного света

В данной статье рассказывается о возможных причинах поломки лампы дневного света и её ремонте.

Вот собственно и она:

Электронный балласт — вот эта маленькая пластмассовая коробка, и это собственно всё, что имеется внутри (ну кроме проводов конечно).

Вскрываем электронный балласт и вот она плата (сердце нашей лампы), её то мы и будем ремонтировать.

Электронным балластом является обыкновенный импульсный преобразователь, который выполнен по известной традиционной схеме, по этой причине данная схема не представлена.

Итак, с чего же начать?

Последовательность этапов проверки и ремонта:

  1. Сначала проверим предохранитель F, если он рабочий — смотрим далее, если вышел из строя — меняйте и смотрите далее.
  2. Проверьте электролитический конденсатор (на фотографии выше он показан как С1) и возле него установленные диоды. В случае если конденсатор вышел из строя — меняйте его на аналог, 6,8 мкФ х 400 В.

    Диоды типа 1N4007.

  3. Проверьте конденсатор С2. Это одно из слабых мест в этой схеме, слабым оно считается скорее всего из — за применения здесь некачественного китайского конденсатора. Здесь его поменяли на конденсатор 4700 х 2кВ (смотрите фотку ниже).

  4. Прозвоните все оставшиеся полупроводниковые элементы, если что то вышло из строя — меняйте, если всё нормально — проверьте ещё обмотку дросселя, в случае если и она работает — меняйте динистор D.

Ну вот собственно и всё.

Имейте в виду, что бывают случаи, когда ремонт может обойтись дороже, чем стоимость новой лампы, поэтому если это так, то не мучайте себя, проще купить новую.

Если вы всё сделали правильно, то эта лампа ещё вам послужит.

Плата после ремонта

Советы и рекомендации

  • Перед ремонтом лучше сначала проверить исправность самой ЛДС, поскольку может быть, что вышла из строя сама лампа, причём это возможно не только из — за накалов (проверьте конечно на всякий случай), но может быть лампа попросту уже состарилась.
  • Когда замените лампу, то включите её в полной темноте, если видно слабенькое свечение накалов, то это скорее всего причина в неисправности конденсатора С2, в таком случае можете попробовать поменять сначала его, а если это не помогает, тогда выполните всю последовательность этапов изложенных выше.
  • В случае «сложного» ремонта — проверяйте все элементы балласта. Это общий совет по ремонту импульсных схем.
  • Первое включение лампы желательно провести при помощи включения последовательно обычной лампы накаливания с мощностью 40 — 60 Вт.
  • Также, как и в любых других импульсных устройствах, нужно избегать подключения балласта без нагрузки, иначе его поломка практически гарантирована.

Это всё. До свидания.

Ремонт люминесцентных светильников. Замена электронного балласта

Уважаемые посетители сайта.

Иногда встречается такая неисправность, после установки и подключения светильника с двумя люминесцентными лампами,- светильник исправно работает. Проходит несколько месяцев и светильник начинает включаться с одной лампой. Начинаешь прокручивать лампу в патронах, меняешь стартера, а результата никакого. Что делать и как быть, как самому отремонтировать светильник-с люминесцентными лампами?

Светильник с двумя люминесцентными лампами

Для начала рассмотрим схемы таких светильников с люминесцентными лампами:

Схема рис.1 содержит:

  • две люминесцентные лампы;
  • два стартера;
  • один дроссель;
  • конденсатор.

Люминесцентная лампа имеет две спирали накаливания. Лампы, стартера и дроссель в электрическую цепь включены последовательно. Конденсатор подключен параллельно.

Схема рис.2 содержит:

  • конденсатор;
  • два стартера;
  • две люминесцентных лампы;
  • два дросселя.

Подключение люминесцентных ламп рис.2 ни чем не отличаются от схемы подключения ламп рис.1. Два провода фаза, ноль имеют в этой схеме ответвление.

И наиболее простая схема светильника с одной лампой показана на рис.3, где конденсатор, лампа и стартер в схеме, — подключены параллельно. Дроссель подключен в электрической цепи — последовательно.

Подобные светильники встречаются и с тремя лампами. Сама суть дела не в этом,- не в количестве ламп.

Неисправности люминесцентных светильников

Причинами не включения светильника с одной лампой или светильника состоящего из двух ламп и более, когда не включается одна из ламп светильника, могут быть в следующем:

  1. неисправность самой лампы;
  2. нет контакта с дросселем;
  3. нет контакта со стартером;
  4. разрыв в провода.

Электрическую цепь светильника и установить где именно находится разрыв, — можно проверить пробником. После того как Вы приобрели светильник, проверьте все контактные соединения светильника.

Пример из практики. В помещении полностью провел электрику с установкой и подключением люминесцентных светильников с двумя лампами, через определенное время светильники некоторые стали работать с одной лампой.

Когда стал проверять контактные соединения светильников, оказалась причина в следующем, — ненадежное контактное соединение одного из проводов с с дросселем. Там где не было контакта с дросселем,- лампа не включалась.

Ремонт люминесцентных светильников-с электронным балластом

Совет

Люминесцентные потолочные встраиваемые светильники Армстронг с электронным балластом просты в своем исполнении и удобны тем, что при снятии и установке — не требуют каких либо усилий.

светильник встраиваемый потолочный Армстронг

электронный балласт блок питания FINTAR

Привожу пример из своей практики. Необходимо было устранить неисправность потолочного встраиваемого светильника Армстронг.

Для этого, светильник нужно было снять с потолка и проверить электрические соединения. В результате проведенной диагностики было установлено, что элементы электроники состоящие в электронном балласте FINTAR вышли из строя, — перегорели.

Именно такого блока питания в продаже не было, пришлось приобрести другой подобный электронный балласт для светильника на четыре люминесцентные лампы — Navigator.

электронный балласт Navigator

Если внимательно посмотреть на два блока питания, электрические схемы подключения люминесцентных ламп разные.

Возникает вопрос: Как подключить люминесцентные лампы потолочного светильника к другому блоку питания?

Как подключить люминесцентные лампы

Соединения проводов с патронами люминесцентных ламп в этом примере нужно выполнять только по электрической схеме вновь устанавливаемого блока питания.

Соответственно схему контактных соединений проводов пришлось переделывать, в одном месте отрезать, в другом нарастить провод. При изменении схемы соединений, провода предварительно соединяются скруткой и изолируются изоляционной лентой.

После всех выполненных соединений и убедившись в том, что при подключении светильника к внешнему источнику электрической энергии розетке — все четыре люминесцентные лампы загораются, — изоляционная лента убирается в месте соединений проводов.

На один из проводов надевается отрезок кембрика. Соединенные медные провода протравливаются паяльной кислотой и затем на место соединения — паяльником наносится небольшой слой олова паяние проводов.

протравливание соединений проводов паяльной кислотой с последующим паянием

паяние соединенных проводов

Обратите внимание

Далее, после того как выполнено паяние двух проводов, — на место соединения надевается кембрик вместо изоляционной ленты.

изоляция соединений проводов кембриком вместо изоляционной ленты

Такой способ соединения проводов с последующей изоляцией кембриком — более прост и надежен. Если соединить два провода просто в скрутку без паяния и затем изолировать изоляционной лентой, — соединение будет в дальнейшем подвергаться окислению и нагреванию проводов.

Нумерация контактных соединений проводов с электронным балластом — идет сверху вниз. То есть первое и второе контактное соединение проводов должно соответствовать подключению двух люминесцентных ламп с одной стороны и так далее. При соединении, нужно внимательно смотреть по электрической схеме блока питания и следовать данному выполнению таких соединений.

контактное соединение проводов к электронному блоку питания электронному балласту

На концы оголенных проводов предварительно перед соединением к электронному блоку питания, наносится также небольшой слой олова, — для качественного соединения.

Сложного здесь в общем то ничего нет и подобную неисправность Вы сможете легко устранить.

На этом пока все.

Источники: http://proosveschenie.ru/proizvodstvennye-pomeshheniya/balastnik-dlya-lyuminescentnykh-lamp.html, http://payaem.ru/remont-lampy-dnevnogo-sveta.html, http://zapiski-elektrika.ru/elektrika-doma/kak-samomu-otremontirovat-svetilnik-s-lyuminescentnymi-lampami.html

Источник: http://electricremont.ru/remont-svetilnika-dnevnogo-sveta-svoimi-rukami.html

Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устранения

Люминесцентные лампы получили широкое распространение и успешно вытесняют лампочки накаливания. Люминесцентные светильники сложны в техническом отношении и порой выходят из строя. Поскольку такие лампы достаточно дороги, ремонт светильников дневного света становится актуальным для многих потребителей.

Люминесцентная лампочка представляет собой газоразрядный источник света, в которой разряд электричества в ртутных парах образует ультрафиолетовое излучение. Вследствие воздействия ультрафиолета с помощью люминофора появляется свечение.

Принцип действия светильника показан на схеме, представленной ниже:

Цифровые обозначения на схеме:

  • стабилизатор (пускорегулирующее устройство);
  • ламповая трубка (включает электроды, газовую среду и люминофор);
  • слой люминофора;
  • контакты стартера;
  • электроды;
  • стартерный цилиндр;
  • биметаллическая пластина;
  • наполнитель колбы (инертный газ);
  • нити накаливания.;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • пробой.

Обратите внимание! Слой люминофора необходим для преобразования ультрафиолета. Если поменять состав слоя, можно получить желаемый оттенок света.

к содержанию ↑

Причины неисправностей

Основной элемент люминесцентного светильника — пускорегулирующее устройство (балласт). Существуют электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) балласты. В электромагнитном балласте есть дроссель и стартер, а в электронном устройстве функциональность обеспечивается за счет работы радиоэлектронных элементов.

Большая часть поломок светильника связана с выходом из строя каких-то компонентов электронной схемы, старением, изнашиванием и перегоранием самой лампочки. Ремонт люминесцентных светильников начинается с установления причины, которая привела к возникновению проблемы.

к содержанию ↑

Мигание лампы

Стандартные лампы накаливания перегорают мгновенно и совершенно неожиданно. Люминесцентные светильники изнашиваются постепенно. Источник света начинает моргать во время включения. Такой симптом указывает на перемены в химическом составе дающего свечение газа (перерождение ртутных паров) и говорит о перегорании электродов.

У мигающей лампы дневного света на торцевой части обычно имеется почернение, представляющее собой нагар. Явление возникает как следствие выгоревшей спирали и запущенных процессов химического характера во внутренней части колбы. Отремонтировать такой светильник до состояния нового изделия нельзя, однако продлить срок его службы вполне реально.

Мигание светильника возможно и в результате неисправности ЭмПРА или ЭПРА. В таком случае для определения поломки понадобится замена лампы.

Саму лампочку выбрасывать не нужно. Существуют нормы, согласно которым люминесцентные источники света необходимо утилизировать с соблюдением определенных правил, поскольку внутри лампы дневного света есть ртутные пары.

Еще одна причина не выбрасывать люминесцентную лампу состоит в том, что даже при перегоревших нитях накаливания срок жизни устройства можно продлить. Ремонтные работы состоят в пайке некоторых элементов светильника или подключении его к ЭПРА методом холодного запуска.

Важно

В некоторых случаях даже рабочий светильник начинает мигать во время включения из-за ряда негативных событий, таких как прерывание цепочки стартера в момент нахождения синусоиды на нуле. В такой ситуации индукционного скачка напряжения не хватает на процесс ионизации газовой среды в колбе.

Мигание возникает на старте по причине недостаточного напряжения в электросети. В процессе эксплуатации моргания быть не должно, так как пускорегулирующее устройство удерживает ток на заданном уровне.

к содержанию ↑

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

  1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
  2. Меняем лампочку на исправную.
  3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

к содержанию ↑

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

  1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
  2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

к содержанию ↑

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.

Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Для запитывания инвертора используется диодный выпрямитель, оснащенный системой фильтрации и преодоления помех. Высокочастотный инвертор — одна из причин, почему ЭПРА пользуется повышенным спросом у потребителей. Такая лампа не мигает с удвоенной частотой сети 100 Гц, работает практически бесшумно (в отличие от ЭмПРА).

к содержанию ↑

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.

Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.

Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.

Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.

Совет! При тестировании элементов системы нередко появляются проблемы с их идентификацией. В связи с этим рекомендуется еще до начала ремонта обзавестись схемой устройства.

Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.

Обратите внимание! Запуск электронного балласта без нагрузки недопустим. Вначале следует подключить к балласту лампочку дневного света подходящей мощности.

к содержанию ↑

Запуск при сгоревшем светильнике

Если не горит лампа из-за вышедшего из строя стартера и заменить его нет возможности, рекомендуется использовать бесстартерное включение. На случай выхода из строя дросселя существует возможность бездроссельного включения. Рассмотрим данные способы устранения проблемы включения чуть подробнее.

Бездроссельное включение

Схема подключения без участия дросселя представлена на картинке ниже. Способ достаточно сложный, для реализации понадобятся знания в области электротехники.

Подача напряжения осуществляется вслед за коротким замыканием нитей накаливания. После выпрямления напряжение увеличивается в 2 раза, чего более чем достаточно для запуска лампочки. Таким образом, включение производится без использования дросселя.

Конденсаторы С1 и С2 берут на 600 В, для конденсаторов C3 и C4 понадобится номинал напряжения на 1000 В. Спустя определенный срок ртутные пары осядут на один из электродов, свет несколько померкнет (или лампа совсем перестанет загораться). Чтобы выйти из положения, достаточно поменять полярность, то есть развернуть восстановленную люминесцентную лампу.

к содержанию ↑

Бесстартерное включение

В продаже имеются светильники, которые работают исключительно без использования стартера. Такие устройства маркируются аббревиатурой RS. Если подобную лампу поставить на светильник, оснащенный стартером, она очень быстро перегорит.

Причина в том, что для данной лампы нужно больше времени на разогрев спирали. Срок службы стартера невелик, механизм часто выходит из строя. В связи с этим было бы практично рассмотреть вопрос о включении лампы дневного света без стартера.

Бесстартерная схема включения показана на следующем рисунке.

к содержанию ↑

Продление эксплуатационного срока лампочки

Еще в самом начале массовой эксплуатации ламп дневного света радиолюбители приспособились продлевать сроки эксплуатации перегоревших устройств. Включение таких источников света обеспечивалось за счет роста напряжения, направленного на электроды лампочки.

Увеличение напряжения осуществляется по схеме, в которой участвует двухполупериодный умножитель на конденсаторах и диодах. Благодаря такому подходу на электродах лампы при ее включении имеется пик напряжения, превышающий 1000 В.

Этого достаточно, чтобы осуществить холодную ионизацию ртутных паров и создать разряд в газовой среде колбы. В результате появляется возможность розжига и стабильного свечения люминесцентной лампы даже со сгоревшей спиралью.

Главный минус схемы — слишком высокий номинал напряжения конденсаторов, который не должен быть меньше 600 В. Столь большое напряжение делает устройство слишком громоздким. Еще один недостаток — использование постоянного тока, в связи с чем ртутные пары скапливаются рядом с анодом. По этой причине лампочку нужно время от времени переключать, извлекая ее из держателей и проворачивая.

Резистор выступает в качестве ограничителя тока, так как в противном случае не избежать разрыва лампочки. Намотку резистора можно осуществить своими руками. Для этого понадобится нихромовая проволока.

Вместо резистора чаще всего используют лампочки накаливания на 127 В и мощностью от 25 до 150 Вт. Необходимо, чтобы мощность светильника, используемого вместо резистора, была значительно выше мощности люминесцентной лампы.

Совет

Номинальные значения других компонентов, расчет по которым проведен с учетом мощности лампы дневного света, показаны в следующей таблице:

Согласно данным, приведенным в таблице, сопротивление и мощность рассеивающей лампочки возникает за счет параллельного подключения нескольких источников света на 127 В. Диоды лучше всего заменить на изделия импортного производства со схожими параметрами. Что касается конденсаторов, они должны работать при напряжении не меньше 600 В.

Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устранения

Источник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/remont-svetilnikov-dnevnogo-sveta.html

Как починить светильник с люминесцентными лампами?

Общеизвестен факт, что светильники с лампами дневного света широко распространены не только на производствах и в организациях, но и в частных домах и квартирах.

Наверняка у каждого второго человека в гараже или кладовке найдется старый, запылившийся подобный световой прибор, который уже не работает, а выкинуть его жалко.

Тогда почему бы своими руками не отремонтировать эти лампы? Тем более, если есть возможность найти где-то старые и никому не нужные светильники, ремонт не будет стоить ни копейки, а как отремонтировать – сейчас разберемся.

Главное, что необходимо знать, прежде чем начать ремонт люминесцентных светильников – это принцип их работы.

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.

Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартером

На ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.

Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра.

Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре.

Обратите внимание

В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.

После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.

Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.

Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

Сгоревший электронный пускорегулирующий аппарат

Чаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.

Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.

Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.

Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.

Схема бездроссельного включения

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель).

Важно

Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким.

Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок.

Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток.

Если запомнить эту информацию, то уже не возникнет вопроса, как зажечь люминесцентный светильник, если произошло перегорание стартера (схема соединения ниже).

Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.

Схема включения без дросселя и стартера

Подведение итогов

Стало быть, напрашивается вывод – ни к чему выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Необходимо лишь хорошо подумать головой, а после поработать руками, и загоревшаяся лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо отразится на финансовом состоянии. А в наше время сэкономленные на светильнике средства можно вложить в более необходимые вещи.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/remont-svetilnikov

Ремонт светильника с люминесцентной лампой

Февраль 8, 2014

33280 просмотров

В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или  ЭмПРА.

Рекомендую более подробно ознакомится по этому вопросу в нашей статье «Принципы работы и схемы подключения люминесцентных ламп».

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

  • Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена.
  • Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к  электропроводке дома или квартиры.
  • Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при  температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь.
  • Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

  1. Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку.

    Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт.

  2. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность.

    При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если  не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на  тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников

  • Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез-  значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора.
  • Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах.
  • Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить.
  • Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить  приступить к ремонту, потому что  поломка одного элемента  схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

Источник: http://jelektro.ru/remont-elektriki/remont_ljuminescentnogo_svetilnika.html

Ремонт люминесцентных светильников

Люминесцентные светильники небольшой мощности, с успехом применяются в подсветке рабочего стола на кухне, цветов на подоконнике или аквариума с рыбками.

Но и они, как все не совершенные приборы, не лишены недостатков и могут в один прекрасный день просто сломаться.
В этой статье коротко будет описан процесс разборки, диагностики и ремонта одного из таких устройств.

Представленный для ремонта светильник имеет лампу дневного света мощностью 13W.

Сам его корпус состоит из пластикового литого корпуса, в виде квадратного профиля, электронного пускорегулирующего устройства, двух розеток для установки в них контактов, лампы и выключателя.

Проблема состоит в том, что при подключении питания, рабочей лампе и включенном выключателе – светильник не работает.

Для начала необходимо снят розетку со стороны выключателя.

Для этого отверткой поддевает и приподымаем край пластмассового корпуса, освобождая защелку розетки.

При этом, тянем розетку в сторону, до момента ее выхода из защелки. Следует быть аккуратным, чтобы не оборвать провода, идущие к сетевому разъему.

Теперь сняв изоляционные трубки с пайки разъема, мультиметром можно проверить, приходит ли напряжение на светильник.

Если напряжение есть, переходим к проверке выключателя. Обычно он сделан не очень качественно, поэтому требует обязательной проверки.

Чтобы вытащить выключатель наружу, поддеваем отверткой его ободок и подтягивая равномерно с двух сторон, вытягиваем его.

К нему подключены два провода. Чтобы проверить работу выключателя, параллельно этим проводам, подключаем прозвонку и щелкаем клавишей питания.

Если при включении цепь появляется, значит выключатель исправен. Если цепи нет, отпаиваем провода и замыкаем их накоротко.

Совет

Устанавливаем лампу и подаем напряжение. Если лампа не светиться, снимаем ее и продолжаем разборку.

С противоположной стороны также снимаем розетку, способом описанным выше и отпаиваем провода от разъема. Иначе добраться до «внутренностей» светильника не получиться никак.

Теперь тянем за первую розетку, и провода с платой выходят из корпуса наружу.

Если визуально все нормально, нигде не обломан провод, то единственное решение проблемы – это замена платы. Ее можно приобрести в магазинах электропроводки или на радиорынке. Стоимость такой платы может стоить в три раза меньше стоимости нового светильника, поэтому замена имеет смысл.

Главное подобрать плату на ту же мощность, что и была. Бывают платы запуска намного качественнее тех, что стоят первоначально в светильнике, поэтому заменив ее, работоспособность прибора может продлится еще на несколько лет.

Отпаивая провода, следует пометить, где, какие были. Можно сфотографировать плату с проводами, что даст гарантию правильного подключения позднее.

Подпаяв новую электронику, собираем светильник в обратном порядке. Проверив работоспособность, подпаиваем провода к разъему и выключателю. Далее, собираем светильник окончательно.

На этом все. Успешных вам ремонтов.

Видео причины неисправности люминисцентного светильника

Источник: http://el-shema.ru/publ/remont/remont_ljuminescentnykh_svetilnikov/6-1-0-446

Ремонт люминесцентной лампы своими руками

Ремонтируем люминесцентную лампу

Несколько лет пользуюсь светильником с трубчатой 18-ти ваттной люминесцентной лампой.Особых нареканий он ( светильник) не вызывл… Кроме  замены  сгоревших люминесцентных ламп, никаких отказов в работе не было. Но,  как говорится, ничто не вечно…

Некоторое время назад при попытке включить светильник  внутри него раздался хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Светильник был немедленно обесточен, снят и задвинут на дальнюю полку в кладовой.  Учитывая его солидный возраст первым решением было выбросить светильник на свалку.  Позже все-таки было решено попытаться отремонтировать его.

Приступаем к ремонту.

Разбираем светильник и извлекаем люминесцентную лампу. Первым дело проверяем омметром нити накала лампы на предмет обрыва. Нити накала оказались целыми, соответственно и лампа оказалась исправной и пригодной к дальнейшей эксплуатации.

После вскрытия светильника сразу бросилось в глаза ужасное состояние заводского сетевого шнура, который находился внутри корпуса светильника.  Изоляция шнура потрескалась во многих местах, утратила эластичность и крошилась прямо под пальцами.

Вот такой вид имеет сетевой шнур после десяти лет эксплуатации

Такое состояние провода таит в себе следующие опасности:

-возможность поражения электрическим током;

-возможность возникновения замыкания и, как следствие, возгорания;

Поэтому этот шнур меняем в первую очередь!

Продолжаем работу…  Хлопок внутри светильника явно указывал на отказ электронного балласта.

Извлекаем электронный балласт

Визуальный осмотр не выявил сгоревших резисторов. Сетевой предохранитель также был исправен. Сетевой предохранитель –это крайняя левая деталь на платке балласта и обозначена как F1.

А вот электролитический конденсатор номиналом  4,7мкФ х 400V оказался вздутым

Чтобы проводить дальнейший ремонт не вслепую, пришлось поискать в сети схемы электронных балластов.  Их есть великое множество, и они очень похожи друг на друга. Различие состоит только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии дополнительных защитных элементов и типе транзисторов.

Обратите внимание

Попытка сверить схему балласта из моей лампы с схемами из сети показала что, в нашем случае в схему балласта включены дополнительные элементы. Поэтому чтобы не ломать голову пришлось  составить схему по печатной плате.

Первым делом в таких случаях проверяем транзисторы. Оба транзистора оказались негодными с пробитыми переходами Б-К. В данном  балласте применены транзисторы типа ЕВ13003, которые являются аналогами транзистора MJE13003, но имеют отличную от оригинала цоколевку. Это нужно учитывать при замене вышедших из строя  транзисторов.

Дальнейшая проверка  выявила пришедшие в негодность резисторы R2,R3,R4,R5,R6,R7. Характер неисправности у всех резисторов аналогичен-увеличение сопротивления до 1МОм и больше.

Вышедшие из строя элементы помечены красными кружками на принципиальной схеме

Все конденсаторы ( кроме вышеуказанного электролита С2) оказались исправными.

Вместо негодных впаиваем резисторы типа МЛТ-0,125  необходимых номиналов.

Вместо транзисторов ЕВ13003 запаиваем какие-то китайские типа S13003.

Собираем светильник в обратном порядке.

Пробное включение…. Все заработало!!! ))

Всегда интересен вопрос выяснения причины выхода из строя радиодеталей. Применительно к этому светильнику, а точнее, к его электронному балласту, мои соображения следующие… Уже после ремонта обратил внимание на то, что корпус светильника в зоне установки электронного балласта ощутимо нагревается.

Раньше на это как-то внимания не обращал. Нагрев указывает на то, что радиоэлементы работают в тяжелых температурных условиях. На мой взгляд-это одна из главных причин отказа радиоэлементов.

Первым от перегрева видимо вышел из строя электролитический конденсатор 4,7мкФ х 400В, который является фильтром после диодного мостика. Ухудшение подавления пульсаций выпрямленного напряжения увеличило уровень напряжений, приложенных к переходам транзисторов.

Следующим вылетел один из транзисторов, а дальше по принципу домино-вылетел и другой, попутно сгорели резисторы в базовых и эмиттерных цепях.. И все..Дальше был ремонт.

Запись опубликована в рубрике Ремонт и модернизация.. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Источник: http://www.myhomehobby.net/remont-ljuminescentnoj-lampy-svoimi-r/

Ремонт люминесцентного светильника: основные неисправности

Светильники с люминесцентными лампами широко распространены. Они используются для освещения офисов, магазинов, производственных помещений. В быту их используют не так часто, поскольку они имеют большие габаритные размеры и неуклюжий дизайн.

Люминесцентные светильники труднее поддаются ремонту, так как включают в себя ряд элементов, необходимых для запуска и поддержания в рабочем состоянии разряда в лампе. А чем больше деталей – тем ниже надежность.

Принцип работы и устройство люминесцентного светильника

Чтобы отыскать неисправность в люминесцентных светильниках, нужно знать принцип их работы. Источник света в них – лампы, представляющие собой колбу цилиндрической (или U-образной) формы, из которой выкачан воздух. Вместо него в лампе находятся пары ртути и инертный газ. По краям колбы расположены нити накаливания, каждая из них имеет два контакта.

Для запуска лампы служит стартер – газоразрядная лампа, последовательно с которой включен помехоподавляющий конденсатор.

Контакты его замыкаются при подаче напряжения за счет возникновения тлеющего разряда между электродами, один из которых или оба выполнены биметаллическими.

За счет разряда, который можно наблюдать через корпус стартера или смотровое окно в нем, электроды нагреваются и замыкаются между собой.

Важно

Ток протекает через последовательно соединенные нити накаливания лампы, замкнутые контакты стартера и дроссель. Нити, покрытые специальным составом, нагреваются, около них появляются свободные электроны.

Этот процесс называется термоэлектронной эмиссией. Электроны нужны для того, чтобы в пространстве лампы появились свободные заряды, способные проводить электрический ток.

В процессе разогрева нитей накала индуктивное сопротивление дросселя ограничивает ток через них.

Электроды стартера остывают и размыкаются. В этот момент в дросселе возникает ЭДС самоиндукции. Импульс высокого напряжения, складываясь с напряжением сети, мгновенно разгоняет электроны внутри лампы, они приходят в движение.

Сталкиваясь на своем пути с молекулами инертного газа, они ионизируют их. Ионы движутся в противоположную сторону.

В результате процесса ионизации в лампе возникает устойчивый разряд, ток которого ограничивается индуктивностью дросселя.

Принцип работы люминесцентной лампы

Загоревшаяся лампа шунтирует стартер, выводя его из работы. Если по каким-то причинам лампа не зажглась, процесс повторяется циклически, либо до ее запуска, либо до выхода из строя одного из компонентов.

Совет

В схеме светильника параллельно клеммам питающей сети устанавливается конденсатор, предназначенный для фильтрации помех при работе.

Про лампы читайте обзор: «Люминесцентные лампы: характеристики, схемы подключения».

Ремонт люминесцентного светильника. Основные неисправности и их устранение. Инструкция

Если светильник не пытается зажечься, перед поиском неисправности в нем нужно измерить напряжение на его входных клеммах. Если оно есть, то последовательность поиска такова:

  1. Слегка покрутить лампы вокруг продольной оси. При правильной установке контакты ее должны располагаться параллельно плоскости светильника. Это положение определяется по максимуму усилия вращению или при повторной установке с запоминанием их положения в пространстве.
  2. Заменить стартер на заведомо исправный. Электрики, обслуживающие помещения с люминесцентными светильниками, всегда имеют под рукой запас стартеров для проверки. При его отсутствии можно временно снять стартер с работающего светильника. При этом можно его оставить в работе – стартер не влияет на работоспособность уже зажженной люминесцентной лампы.
  3. Проверить исправность лампы (ламп). В светильниках, имеющих две лампы, они включены последовательно. Стартер и дроссель для них общие. Четырехламповые светильники конструктивно представляют собой два двухламповых, объединенных в одном корпусе. Поэтому при выходе из строя одной лампы, вместе с ней гаснет и вторая.
  4. Исправность ламп проверяют методом замены на исправные. Можно измерить мультиметром сопротивление нитей накала – оно не превышает десятков Ом. Почернение изнутри колбы лампы в районе нитей не свидетельствует о неисправности, но проверке она подвергается в первую очередь.
  5. Если стартер и лампа исправны, проверяется дроссель. Его сопротивление, измеренное мультиметром, не превышает сотен Ом. Можно воспользоваться индикаторной отверткой, проверив прохождение «фазы» через дроссель: если она есть на его входе, то должна быть и на выходе. При возникновении сомнений дроссель заменяют.
  6. Проверить исправность проводки светильника. Обратить внимание на контактные соединения дросселя, стартера и патронов ламп. Для удобства выполнения этой операции светильник лучше снять с потолка и положить на стол. Так будет удобнее и безопаснее.

Схема люминесцентного светильника с одной лампой

Если светильник безуспешно пытается зажечься, то причину ищут в очередности: стартер, лампа, дроссель. Выход их из строя в данной ситуации равновероятен.

Схема люминесцентного светильника с двумя лампами

При использовании электронной пуско-регулирующей аппаратуры (ЭПРА) определить ее исправность, используя мультиметр, не просто.

В этом случае, поменяв лампы на новые, проверив исправность всех контактных соединений, заменяют ЭПРА.

Ее можно отремонтировать, но для этого нужны знания в электронике: умение проверять электронные компоненты и работать паяльником, разбираться в схемах и принципах их работы.

Электронная пуско-регулирующая аппаратура

Если яркость свечения лампы снизилась, то ее необходимо заменить. При отрицательных температурах люминесцентные лампы зажигаются дольше или не зажигаются совсем.

Параметры заменяемых элементов

При приобретении новых стартеров и дросселей учитывайте номинальные данные заменяемых элементов.

Стартеры характеризуются двумя параметрами:

  • Диапазоном мощностей ламп, для запуска которых они используются;
  • Схемой, в которой они работают: с одной лампой или двумя.

Дроссели (ПРА) выпускаются:

  • для ламп с цоколями Т5 или Т8:
  • для запуска одной или двух ламп.

Для правильного выбора ЭПРА потребуются следующие данные:

  • схема подключения (количество управляемых ламп);
  • мощность ламп;
  • ЭПРА бывают управляемые (с возможностью дистанционного управления световым потоком) и не управляемые.

Источник: http://electric-tolk.ru/remont-lyuminescentnogo-svetilnika-instrukciya/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector