Как разобрать электродвигатель

Ремонт коллекторных электродвигателей

В бытовом оборудовании используются электродвигатели различных типов, в зависимости от условий работы, предназначения и функциональности электроприбора.

Например, для электрооборудования со стабильным режимом работы больше подходят асинхронные двигатели, а для электродрелей, стиральных машин, кухонных комбайнов и т. п.

Обратите внимание

нужно применение коллекторных электродвигателей, так как требуется частое изменение скорости вращения вала.

Выход из строя коллекторного двигателя делает электроприбор полностью непригодным для эксплуатации, а дорогостоящие услуги ремонтных мастерских заставляют владельцев испорченного бытового оборудования принимать решение о приобретении нового товара. Но при наличии некоторых навыков и в условиях ограниченного бюджета многие домашние мастера задумываются о целесообразности ремонта электродвигателей своими руками.

Разобранный коллекторный электродвигатель

Проверка цепей питания

При починке вышедшего из строя электрооборудования иногда до ремонта коллекторного двигателя дело не доходит – оказывается, что неисправна розетка удлинителя, перебит шнур питания, открутилась клемма подключения, или заело выключатель. Следует проверить наличие напряжения на узлах цепи питания коллекторного электродвигателя на 220В, начиная от штепсельной вилки, заканчивая контактной колодкой подключения.

Прозвонить шнур питания и кнопку включения

Поскольку у коллекторных электродвигателей сопоставление электромагнитных полей происходит из-за постоянного переключения роторных обмоток (коллекторные щетки), то механическая причина потери электрического контакта в коллекторе является наиболее распространенной. Принцип действия коллекторных двигателей описан в предыдущей статье, а ниже будет дано несколько советов по ремонту и замене контактов ротора (якоря).

Ротор (якорь) коллекторного электродвигателя

В различных автономных электроинструментах, кухонных электроприборах и в детских игрушках часто используется коллекторный двигатель постоянного тока.

Питание данных электродвигателей осуществляется постоянным напряжением, поступающим от аккумуляторов, выпрямителей, или управляющих контроллеров.

Не всегда наличие напряжения указывает на работоспособность источника питания (аккумулятор может быть посажен), поэтому следует также проверять ток коллектора и всей цепи при включении коллекторного электродвигателя.

Маломощный коллекторный двигатель постоянного тока с контроллером управления

Если электропривод оборудования перестал вращаться, в первую очередь следует проверять поступление напряжения на входные контакты коллекторного двигателя при его включении.

Кратко об устройстве коллекторных электродвигателей

В коллекторных электродвигателях магнитные поля статора и ротора взаимодействуют под углом, максимально выгодным для придания валу момента вращения.

Датчиком угла поворота (положения ротора) и одновременно системой переключения являются коллекторные щетки на роторе.

Система катушек с магнитопроводами, создающая результирующее электромагнитное поле для придания момента называется якорем.

Принцип действия коллекторного электромотора на примере двигателя постоянного тока

Важно

В большинстве коллекторных электродвигателей якорем является ротор, электромагнитное поле которого «цепляется» за магнитные поля магнитов или статорных обмоток возбуждения. Поэтому под словом «якорь» часто понимают ротор коллекторного двигателя, так как переключение обмоток статора является более сложным и менее эффективным.

Якорь (ротор) электродвигателя

Коллекторные электродвигатели постоянного тока с магнитами используются в основном в детских игрушках и в электроприводных устройствах автомобилей. Для создания мощного магнитного поля и более сильного крутящего момента применяют катушки возбуждения, которые подключаются несколькими способами:

  • Последовательное соединение (ток коллектора и катушек возбуждения равен). Преимуществом является большой максимальный момент, который, впрочем, может стать недостатком на холостом ходу, раскручивая вал коллекторного электродвигателя до критически высоких оборотов;
  • Параллельное соединение. Преимуществом является хорошая стабильность оборотов ротора коллекторного двигателя при изменении нагрузки на валу, но максимальный момент меньше, по сравнению с последовательным возбуждением;
  • Смешанное возбуждение, при котором одна часть обмоток ротора и статора подключается последовательно, а другая – параллельно. Самый популярный пример применения смешанного возбуждения в коллекторных электродвигателях – автомобильный стартер;
  • Независимое возбуждение, при котором ток коллектора ротора и статора регулируется отдельно. Применяется в мощных коллекторных электродвигателях на электровозах.

Схемы подключения катушек возбуждения в двигателе постоянного тока

Оставляя в стороне теорию, следует заметить, что коллекторные электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением могут также работать от переменного напряжения, по сути, являясь универсальными.

Данные двигатели имеют дополнительный вывод для подключения переменного напряжения и нашли широкое применение в различных электроинструментах, благодаря «гибким» характеристикам изменения скорости оборотов и момента вращения.

Схема подключения катушек возбуждения и обозначение универсального коллекторного двигателя

Проверка катушек возбуждения

Исходя из устройства коллекторного электродвигателя, поиск неисправностей можно условно разделить на проверку катушек возбуждения (или постоянных магнитов) и обмоток ротора. При ремонте двигателей постоянного тока с магнитами следует обращать на них внимание в поисках трещин, так как они ухудшают напряженность магнитного поля, что снижает общие характеристики электродвигателя.

Разрез коллекторного двигателя с постоянными магнитами

Проверку катушек возбуждения производят омметром, проверяя их проводимость, а также мегомметром, исключая пробой на корпус.

Поскольку межвитковое замыкание в витках катушки возбуждения выявить крайне трудно, пользуясь только мультиметром, то используют косвенные методы, проверяя цвет проводов обмоток на наличие следов перегрева или видимых повреждений.

Зная точное сопротивление катушек возбуждения из паспорта электродвигателя, можно сопоставить данные с результатами измерений омметром.

Статорные катушки возбуждения

Поскольку межвитковое замыкание в витках катушек возбуждения является редкой неисправностью, то ограничиваются только проверкой данных обмоток, перенося внимание на проверку и ремонт якоря электродвигателя.  Якорь коллекторного двигателя можно условно разделить на несколько частей:

  • Обмотки ротора с магнитопроводами;
  • Коллектор, состоящий из щеток и контактных пластин (ламели);
  • Вал с подшипниками.

Устройство якоря электродвигателя

Осмотр механики коллекторного двигателя

При ремонте любого электродвигателя следует проверять свободный ход вала, который зависит от износа подшипников.

Продолжительное инерционное вращение ротора, отсутствие скрежета, скрипов, радиального и осевого биения вала указывает на хорошее качество подшипников при поиске причины чрезмерного нагрева коллекторного электродвигателя.

Убедившись в исправности механики, можно проверять электрическую составляющую электродвигателя.

Совет

Часто бывает, что поломка в механике электродвигателя или всего электрооборудования  является причиной неисправности в электротехнической части двигателя

Например, части разлетевшегося внутри электромотора подшипника или попадание осколков от других механизмов могут повредить роторные и статорные обмотки коллекторного двигателя.

Поэтому разбирая электроприбор или электроинструмент, всегда следует обращать внимание на исправность других механизмов, ведь коллекторных электродвигатель внутри корпуса открыт и незащищен от попадания мелких предметов, способных его повредить.

Во многих электроинструментах двигатель не защищен от попаданий мелких предметов

Профилактика и ремонт щеток

В коллекторных электродвигателях контактные щетки издают шум при нормальной работе, поэтому при ручном тестировании свободного хода вала двигателя необходимо уметь различать характер издаваемых щетками звуков. Характерные щелчки и шорох должны быть равномерными, без хаотичного скрежета и заклинивания. Очень часто причиной потери электрического контакта является механическое заклинивание контактных щеток коллектора.

Некоторые узлы коллекторного двигателя

Коллекторная щетка состоит из держателя, графитового контактора и прижимной пружины. Иногда пружина ослабевает, и ее нужно немного растянуть для большей прижимной силы.

Из-за истирания графита образуется мелкая крошка, которая вместе с пылью и влагой загрязняет зазор между графитовым контактором и держателем.

В данном пространстве образуются наслоения, которые высыхают и затвердевают от нагрева щеток, тем самым фиксируя их.

Устройство коллекторный щеток

Данное заклинивание щеток из-за затвердевшей грязи в держателе часто является причиной невозможности запуска ранее исправно работавшего коллекторного электродвигателя.

Пока работающий двигатель издает вибрацию, прижимная пружина может преодолевать сопротивления наслоений, и контакт с ламелями коллектора сохраняется.

Но после выключения скопившаяся грязь застывает, щетка фиксируется и уменьшается из-за охлаждения, образуя зазор, разрывающий контакт с ламелями.

Ламели коллектора якоря электродвигателя

Обратите внимание

Проверить прижимную силу щетки можно поддев графит ножом или мелкой отверткой – контактор должен свободно двигаться в держателе, упруго отскакивая, ударяясь в ламели.

В противном случае щетку и держатель можно почистить, промыть в растворителе, или немного спилить грани графитового контактора для большего зазора. Если выработка щетки почти дошла до порога ресурса, то ее лучше заменить на новую.

При невозможности найти идентичную замену щетки, подбирают наиболее близкий вариант и спиливают грани графитового контактора до нужных размеров.

Новые щетки нужно обточить напильником для придания нужного размера

Ремонт и профилактика коллектора

Коллектор двигателя состоит из контактных пластин – ламелей подключенных к выводам якорных обмоток.

Большой рабочий ток коллектора, и образование из-за электромагнитной индукции реактивной ЭДС переключающихся обмоток, приводит к повышенному искрению при контакте щеток и ламелей.

Сильное искрение приводит к выгоранию ламелей, из-за чего они покрываются порами и кавернами. Ухудшение качества поверхности ламелей приводит к еще большему искрообразованию и убыстряет их износ в лавинообразной прогрессии.

Загрязнение коллектора

Первоначальной причиной износа коллектора является загрязнение ламелей графитовой крошкой от стирающихся щеток.

Зазоры между ламелями предназначены для их изоляции, но попадающая в промежутки графитовая пыль является проводником тока, что ухудшает характеристики коллекторного электродвигателя и приводит к образованию так называемой круговой искры.

Если в процессе работы электродвигателя искра как бы тянется от щеток по окружности коллектора, то его ламели загрязнены, и их нужно почистить.

Круговая искра в коллекторе

Чистку ламелей коллектора производят ластиком, губкой, или мелкой наждачной бумагой, прочищая зазоры шилом.

Важно

Если загрязнение сильное, можно воспользоваться напильником, но нужно быть осторожным, чтобы не исказить геометрию окружности коллектора неравномерным спиливанием.

Еще одной причиной загрязнения коллектора является коррозия материала ламели с образованием слоев окиси, которые также нужно очистить.

Очистка коллектора губкой

Если после очистки ламелей обнаружены глубокие каверны от коррозии или искрения, то ремонт коллектора производят при помощи нанесения меди на пластины сваркой или гальваническим методом для заделки изъянов.

Поскольку напильником очень трудно придать правильную форму коллектору, производят его обточку на токарном станке.

В некоторых случаях, если есть возможность приобрести новый коллектор, производят его замену, но в этом случае предстоит кропотливая работа по присоединению многочисленных выводов якорной обмотки.

Проточка коллектора на токарном станке

Проверка и перемотка обмоток

Если катушки возбуждения, щетки и ламели коллектора в удовлетворительном состоянии, нужно проверить целостность обмоток ротора. Вначале проводят визуальный осмотр обмоток и выводов, присоединенных к контактным пластинам коллектора.

Почернение проводов обмоток сразу укажет на необходимость перемотки или замены якоря. Если на вид обмотки в удовлетворительном состоянии, то нужно проверить целостность выводов, которые на заводе заливаются клеем, эпоксидной смолой, или покрываются специальным изоляционным материалом.

Внимательно осмотреть коллектор и соединения выводов обмоток

При невозможности визуальной проверки целостности соединений выводов обмоток, можно приложить щупы мультиметра к двум соседним ламелям и запомнить сопротивление, повторив данную процедуру по кругу. Если на каком-то этапе измерения покажут сильное отклонение, то возможен обрыв в обмотке якоря или межвитковое замыкание.

От мощности электродвигателя, а также типа обмотки якоря (волновой или петлевой) зависит измеренное сопротивление, поэтому нужно изучать схему соединения якорных обмоток конкретного электродвигателя для более точной проверки. Существуют специальные приборы для поиска межвиткового замыкания в якорях.

Дроссель для проверки якоря — при наличия межвиткового замыкания пластина будет дребезжать

Совет

Катушки возбуждения устроены проще, поэтому их перемотать легче. Обмотки якоря укладываются во внешние пазы магнитопровода ротора и подключаются по сложной схеме в зависимости от типа двигателя. Замену статорных и роторных обмоток (перемотку) производят в мастерских на специальном оборудовании – обмоточных станках.

Читайте также:  Цифровая антенна своими руками

Самостоятельная перемотка якоря небольшого коллекторного двигателя в домашних условиях возможна вручную при наличии точных параметров обмоток, идентичного обмоточного провода, схемы подключения, а также времени и усердия. В мастерских имеются специальные намоточные станки, как показано на видео:

На видео ниже показан процесс ремонта коллекторного двигателя фена:

Источник: http://infoelectrik.ru/elektrodvigateli/remont-kollektornyx-elektrodvigatelej.html

Как разобрать двигатель

Так выглядит двигатель без крышки

Если вас интересует вопрос о том, как разобрать двигатель, значит, вы столкнулись с проблемами ДВС вашего авто. Разбор ДВС – это крайняя мера, которая необходима только в случае, когда капитальный ремонт неизбежен.

Процесс это сложный и связан он с большими трудозатратами. Кроме этого без определенных навыков, умений и знаний справиться с такой задачей просто невозможно.

Именно поэтому разборка двигателя – это задача для настоящих профессионалов.

Вопрос о том, как разобрать двигатель автомобиля (дизель) тоже достаточно распространен. Оговоримся сразу, что существенных различий в ДВС бензинового и дизельного типа нет. Разбираются они примерно по одной и той же схеме. Разница ведь только в особенностях подачи и переработки топлива.

Так выглядит снятый двигатель внутреннего сгорания среднестатистического авто

В любом случае, помните, что ремонт двигателя автомобиля – это сложный технологический процесс. Помимо опыта и знаний, для грамотного ремонта ДВС потребуется и серьезный набор инструментов, и специальное помещение со съемниками, стендами и рабочими столами. Самое правильное решение – это доверить подобную работу профессионалам.

Как разобрать дизельный двигатель

На самом деле, разобрать дизельный двигатель – это тоже самое, как разобрать бензиновый двигатель. Большой разницы в этих процессах нет. Следующая таблица поможет вам составить представление о процессе разбора ДВС, работающего на дизеле, бензине или газу.

Процедура Процессы
Подготовка двигателя Снятие ДВС, промывка, слив масла и отсоединение навесного оборудования
Снятие крышки двигателя Демонтаж роликов, натяжителей, ремней, цепей, помп и т.д. Снятие крышки двигателя
Работа с ГБЦ Демонтаж ГБЦ, масляного картера и маслоприемника
Работа с поршневой Снятие крышки шатуна, выемка шатуна, снятие поршней и маховика
Работа с зубчатым шкивом Снятие прокладки и держателей заднего сальника, демонтаж масляного насоса и прокладки
Работа с коленвалом Снятие крышки подшипников, демонтаж коленвала и т.д.

Выемка коленвала с двигателя

На деле разбор дизельного двигателя – процесс такой же сложный, как и работа с бензиновым двигателем. Различия в этом случае только в устройстве навесного оборудования и топливной рампе. Для того, чтобы узнать, как быстро разобрать двигатель, обратитесь к обучающим материалам.

Процесс разбора двигателя

Помните, что при самостоятельной работе, процесс разбора двигателя может занять длительное время. Кроме этого, если вы никогда не сталкивались с подобными задачами, велика вероятность возникновения затруднений.

Также в процессе разбора двигателя может понадобиться большое количество специфических инструментов:

– особенные ключи и головки,

– съемники,

– воротки и т.д.

Не каждый набор инструментов сможет удовлетворить потребности начинающего мастера-моториста. Особо сложными являются процедуры снятия коленвала и распредвала, поскольку они должны быть выставлены в определенное положение.

Распредвал и поршневая группа

Обратите внимание

В любом случае, перед разбором вам необходима бесплатная диагностика двигателя. Поскольку всегда есть вероятность того, что неисправности ДВС достаточно серьезны для самостоятельного устранения. Обратитесь к специалистам нашей компании за консультацией и вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Обратите внимание, что мы настоятельно рекомендуем отказаться от самостоятельного ремонта ДВС, если вы не имеете должного опыта!

Возможно Вам так же будет интересно:

Источник: https://engine-repairing.ru/kak-razobrat-dvigatel/

Ремонт микро-моторчика

Кому-то покажется эта идея абсурдной, кто-то сочтёт её невыполнимой, ну а у кого-то иного варианта, кроме как отремонтировать, может в настоящий момент и не быть. Он возьмёт и сделает.

Сколько сможет после ремонта прослужить восстановленный электромоторчик, напрямую зависит от точности подбора  материала для изготовления сработанных щёток.

Речь безапелляционно идёт о щётках по той причине, что ничему другому в микроэлектродвигателе выходить из строя по существу и нечему.

Здесь изображение несколько иного по своей внешней форме микроэлектродвигателя, однако, все основные узлы, их название полностью идентичны двигателю, на примере которого показан ремонт.

Пропала стабильность в работе миниатюрного электродвигателя бытового устройства. Его вал при подаче питания ещё по-прежнему достаточно бойко вращался, но движок, как говорят в таких случаях, «не тянул». Причём изменения в его работе наблюдались даже от смены его положения в пространстве (наклоне в другую сторону). Менялся звук, во вращении вала просматривалась прерывистость движения.

Крепление крышки к корпусу моторчика осуществлялось фрагментным зажатием их краёв по периметру прилегания. Так, что отогнув пассатижами эти места, получилось легко снять крышку. Содержимое корпуса было в полном порядке.

Содержимое крышки нет. Один контакт – щётка пришёл в полную негодность, второй назвать годным можно было только условно, ибо он был сработан ровно наполовину. Ламели коллектора его тоже «пропилили», хоть и не до конца.

Важно

Больше из любопытства, чем из практической потребности решил попробовать изготовить  хотя бы один новый контакт.

Вооружился штангельциркулем, снял размеры с сохранившегося контакта и набросал эскиз  для изготовления нового с учётом своих возможностей и имеющегося в наличии инструмента.

Удалось найти более – менее подходящий материал для изготовления. Будь этот латунный контакт малость потоньше и ничего другого желать было бы не нужно.

Кухонными ножницами (есть теперь такие в ассортименте поварской утвари), мощными и без люфта, вырезал согласно чертежа контакт и припаял его к имеющейся контактной скобе. Затем уже (после того как сделал фото) подогнал его точно до размеров фабричного на крохотной электроточилке.

По месту новый контакт встал хорошо. Лишь немного заметна разница в толщине с родным.

Первоначально никак не мог установить крышку на корпус моторчика. Не получалось завести контакты на ламели через пластиковую шайбочку красного цвета (верхняя на фото в корпусе), выполняющую роль элемента подшипника скольжения.

Затем снял её с вала, капнул на неё капельку густого масла и поместил во внутрь крышки, на отверстие под вал, где она и прилипла, и тогда уже беспрепятственно завёл контакты на ламели – крышка встала на место.

 Повторить заводской метод крепление крышки к корпусу весьма затруднительно, а может даже и вовсе нереально, поэтому пошёл по пути меньшего сопротивления и припаял  её. После подачи необходимых 1,2 вольт «сытый» электродвигатель бодренько взревел.

Совет

Сколько проработает, обязательно напишу. Самому интересно. Материал подготовил Babay iz Barnaula.

   Форум по ремонту

   Обсудить статью Ремонт микро-моторчика

Источник: http://radioskot.ru/publ/remont/remont_mikro_motorchika/4-1-0-1117

Как самостоятельно починить электродвигатели?

В процессе обслуживания работы электродвигателей наступает момент, когда дальнейшая эксплуатация невозможна без проведения ремонта.

Схема устройства электродвигателя.

Постараемся в этой статье описать наиболее часто встречающиеся поломки подшипников, которые бывают в процессе работы электродвигателей. Речь пойдет о двигателях мощностью до 100 кВт, которые можно отремонтировать своими силами, не задействуя много людей и вспомогательных механизмов.

В первую очередь производим разделение агрегатов, к примеру, будем заниматься электродвигателем, который работает в паре с насосом подачи воды, в систему отопления (сетевой насос).

Снимаем задний кожух крыльчатки охлаждения, который крепится тремя или четырьмя винтами или болтами в зависимости от мощности электродвигателя, скидываем и саму крыльчатку. Следующее , что надо сделать, – попробовать определить, какой люфт в подшипниках, и передних, и задних.

Для этого надо приподнять и опустить вал двигателя резкими движениями. При выработке подшипников люфт будет ощущаться, и это можно понять сразу. Также необходимо «прощупать» люфт и по горизонтали, т. е. подвигать взад-вперед.

И еще одна небольшая диагностика – включить двигатель и послушать его без нагрузки и без шума охлаждения. Казалось бы, зачем эти лишние хлопоты. Однако в процессе этих нескольких шагов вы точно определите, стоит ли ремонтировать двигатель.

Схема съемника подшипников.

Теперь приступаем к разборке. Здесь может быть несколько вариантов. Можно начать разборку, если вам с обеих сторон ничего не мешает. Можно просто развернуть в сторону, все зависит от места установки.

Обратите внимание

Бывают случаи, когда приходится отсоединять и питающий кабель. В таком случае необходимо пометить фазы любым удобным способом.

Главное, чтобы при возвращении в исходное положение вы не гадали, все ли вы подключили как было.

В первую очередь снимаем полумуфту съемником, предназначенным для этих дел. Дальше смотрим, есть ли на корпусе, точнее на боковых крышках, следы, потеки или даже куски вытекающей смазки. Все это надо убрать до разборки, чтобы не занести все это потом на обмотки статора.

Если все в чистом виде, начинаем снимать крышки, которые крепятся болтами, их может быть 3, 4, 5 и даже больше. Когда болты извлечены, легкими постукиваниями молоточком скидываем крышки. С одной стороны постукиваем, а другую держим в натяге, чтобы крышка не уходила назад при ударе.

Делать это нужно аккуратно, бывают случаи, когда обламываются «ушки» на крышке, а это уже головная боль.

Скинув крышки, определяемся, надо ли вытаскивать ротор наружу или дальнейший ремонт можно производить прямо на месте.

Обычно у электродвигателей мощностью до 17 кВт ротор можно вытаскивать в сторону, если свыше – можно производить работы на месте.

Если  все-таки ротор большого электродвигателя надо вытаскивать, то для этой цели надо на вал ротора с обеих сторон надеть подходящие трубы и опять же аккуратно извлечь ротор из статора, не задевая обмотки.

Важно

Итак, вал извлечен или остался внутри, теперь стягиваем съемником подшипники. Далее удаляем вытекшую смазку из подшипников, может быть залита и сама обмотка статора. Для этих целей подойдет авиационный керосин, он высыхает хорошо.

Бывают случаи, что приходится мыть всю обмотку из-за сильного загрязнения смазкой, в такой ситуации ротор придется обязательно извлечь из статора. После усердной мойки надо будет обмоточку просушить.

Делать это можно лампочкой или калорифером, время от времени замеряя сопротивление изоляции.

Схема устройства для нагревания подшипников.

В моей практике приходилось заниматься ремонтом больших генераторов (корабельных), правда, мыли спиртом, но слегка разбавленным ацетоном (такой коктейль в употребление не идет) и сушку после промывки производили до нескольких суток, через промежутки времени замеряя сопротивление изоляции и записывая показания в журнал.

В вашей ситуации все надо определять пиндивидуально. Но общий “сценарий” все-таки есть. Неприятной бывает ситуация, когда «хорошо провернуло» подшипник на валу, то есть посадка подшипника прослаблена.

Здесь только один выход- наплавлять вал электросваркой, с последующей проточкой на токарном станке. Валы до 309 номера подшипника можно опаять оловом, проверено на личном опыте.

Читайте также:  Маркировка диодов

Еще хочу заострить внимание, что речь идет о двигателях до 100 кВт и  на которых стоят подшипники качения.

При работе электродвигателя в аварийном состоянии, когда температура доходит до критической, а тепловая защита не сработала, бандаж обмотки (увязка) может полопаться.

В таком случае необходимо извлечь все остатки увязки, сделать новый бандаж и обязательно нанести слой лака, чтобы увязка приклеилась к обмоткам и не болталась во время работы электродвигателя.

Можно использовать мебельный или паркетный лак.

Совет

Выполнив все перечисленные работы, начинаем собирать все в обратном порядке. Насаживаем подшипники, предварительно их нагрев. Хорошо, если для этих целей у вас есть необходимое приспособление – трансформатор для нагревания подшипников.

Схема устройства паяльника.

Надев подшипники, в первую очередь надеваем переднюю крышку до конца, чтобы подшипник полностью зашел в гнездо крышки.

 Теперь греем полумуфту и насаживаем на свое место и, шплинтуя шпонкой, вставляем ротор на место, если вы его извлекали.

Теперь надеваем вторую крышку (можно сразу обе симметрично, можно сначала одну, затем вторую), подтягиваем болтами, слегка подстукивая молотком или кувалдочкой, смотря какой двигатель, и параллельно закручивая и затягивая болты.

Затянув болты крышек, проворачиваем рукой вал, определяем, как он крутится. Если будет небольшой перекос, вал будет закусывать, т. е. тормозить. Все выводим подтягиванием болтов до того момента, когда вал будет вращаться свободно.

Далее надо закрепить двигатель болтами и сделать пробный пуск (предварительно опять подав питание). Во время пробного пуска у небольших двигателей можно слегка подстукнуть торцы вала с одной и с другой стороны, чтобы вал нашел свое место.

Это будет заметно на слух.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=gvpPu8DwYBc

Когда все выровняется, можно дать поработать двигателю без охлаждения минут 10 – 15 и сделать первую небольшую обкатку. Очень хорошо слышно, какого качества подшипники вы поставили. Все готово – ремонт сделан.

Если есть необходимость покрасить, то это надо сделать сейчас, пока не стоит кожух охлаждения и все части легкодоступны.

Ну, а если краска в хорошем состоянии, ставим и закрепляем крыльчатку, кожух охлаждения и производим центровку агрегатов.

Ремонт электродвигателей, если прослаблен подшипник

Во время обслуживания и ремонта электродвигателей редко, но бывают случаи, когда подшипник без натяга, легко надевается на вал или крышка легко надевается на подшипник. Остановимся на примере, когда подшипник прослаблен в крышке. Существуют распространённые способы устранения этой беды: нанесение насечки керном или зубилом, омеднение при помощи сварочного аппарата.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=p1RZmDsjDKo

Но в последние годы особенно популярен способ опаивания верхней обоймы подшипника оловом. Для этого используется паяльник 200 Вт. Подшипник нагревается трансформатором для нагрева подшипников.

Хорошо разогретый подшипник облуживается быстро и без проблем, при этом нужно пользоваться кислотой для пайки.

Если подшипник прослаблен на валу, делаем все то же самое, но здесь нагрев происходит только паяльником.

Источник: https://fazaa.ru/elektrodvigateli/remont-elektrodvigatelej-svoimi-rukami.html

Как разобрать электрический двигатель пылесоса?

Всегда возникает такая ситуация, когда мастер сталкивается в первый раз с тем, что не может понять как же можно разобрать правильно и быстро двигатель пылесоса после того, как добрался к нему.

Причина этого невероятно простая. В двигателе есть небольшая гаечка, которая удерживает всю эту конструкцию в полном сборе.

Кроме того, она очень хорошо прикреплена с помощью качественного герметика и при этом постоянно вращается одновременно с ротором мотора.

На заметку! Не стоит пробовать застопорить ротор или же якорь, установленный в электрическом двигателе пылесоса с помощью отвертки или какого-либо другого предмета из металла. Это не поможет открутить гайку и может спровоцировать повреждения обмотки мотора, которую потом уже не получится отремонтировать самостоятельно.


Каждый из мастеров подбирает свой индивидуальный метод того, как можно открутить эту небольшую, но очень важную гаечку. Мы предлагаем воспользоваться наиболее простым вариантом того, как быстро и легко разобрать двигатель от современного пылесоса. Для этого метода используется некоторое количество инструментов, которые есть почти у каждого мужчины.

Какие инструменты и материалы нужны для разборки мотора

Чтобы разобрать двигатель электрического типа понадобятся следующие инструменты:

  • Отвертки
  • Плоскогубцы
  • Торцовый гаечный ключ (можно воспользоваться рожковым на 12 миллиметров)
  • Тиски слесарного типа
  • Ножовка по металлу
  • Напильник круглой формы
  • Два брусочка из дерева, которые имеют размер 1 см*4 см.

Современные пылесосы имеют практически одинаковую конструкцию электрического двигателя, но при этом определенные детали могут немножко отличаться между собой размером. В зависимости от этого и нужно подбирать некоторые инструменты с учетом размера деталей.

В каком порядке разбирать электродвигатель пылесоса

В первую очередь стоит подготовить двигатель к тому, чтобы открутить гайку. Для этого выкрутите щетки, расположенные на задней части мотора и снимите кожух, который закрывает крыльчатку, установленную в передней части.

В некоторых электрических двигателях кожух сидит слишком крепко и для того, чтобы его снять, сначала необходимо с помощью плоскогубцев немножко отогнуть края. Сделать это нужно по всей окружности и только потом, воспользовавшись отверткой, можно будет подцепить кожух и полностью его снять с двигателя.

Для откручивания гайки важно правильно застопорить ротор. Сделать это нужно так, чтобы и обмотка, и якорь остались без каких-либо повреждений. (Якорь находится в задней части электродвигателя). Постарайтесь максимально плотно зажать гайку с двух сторон корпуса через отверстия, в которые вставляются щетки.

Обратите внимание

В данные отверстия легко можно вставить брусочки из дерева небольшого размера. После того, как брусочки будут вставлены, нужно с помощью слесарных тисков прижать их максимально плотно непосредственно к якорю.

Использование брусков для фиксации гайки

Для того, чтобы зафиксировать гайку, отлично подойдут бруски, которые имеют длину 4 сантиметра, а ширину примерно 1 сантиметр. Размер брусков нужно подогнать с учетом того, какие именно отверстия в двигателе вашего пылесоса.

Они должны без проблем пролезать в отверстия для щеток и при этом впираться в якорь. В то же время концы брусков должны немного выходить наружу и иметь определенный запас. Это нужно для зажатия их тисками.

Чтобы деревянные брусочки сжимали ротор и при этом не соскальзывали с него, их концы предварительно подпиливаются подготовленным напильником круглой формы.

Подготовка брусков для зажатия гайки

Когда бруски будут полностью подготовленные, вставьте их в отверстия на электрическом двигателе. Выпиленные концы должны находиться внутри. Затем плотно прижмите их непосредственно к якорю с помощью слесарных тисков. Это позволит зафиксировать якорь, чтобы он не прокручивался в то время, когда вы будете откручивать гайку на другом конце ротора.

Фиксация брусков с помощью слесарных тисков

После того, как ротор электрического двигателя будет надежно застопорен, можно будет воспользоваться гаечным ключом с подходящей в данном случае торцевой насадкой. Благодаря этому вы сможете без проблем выкрутить маленькую гайку, которая доставляет всем мастерам огромное количество хлопот.

На заметку! Если гайка никак не хочет откручиваться, то ее можно немножко разогреть. Это позволит расплавить большую часть герметика, который удерживает ее. Выполнять данную процедуру необходимо используя «точечный» вариант нагрева. Воспользуйтесь для удобства специальной горелкой, чтобы на пластмассе крыльчатки не возникло повреждений.

Когда гайка будет снята, другие детали, из которых состоит электрический двигатель пылесоса, снимутся без особых проблем. Для их снятия достаточно воспользоваться самыми простыми отвертками. Когда мотор электрического типа будет разобран, то можно разобраться, что же именно спровоцировало появление странного шума во время его работы.

Электродвигатель пылесоса в разобранном виде

Какие неисправности могут спровоцировать появление шума в двигателе

Существует достаточно много неисправностей, которые могут становиться причиной появления шума во время работы электрического двигателя пылесоса. К основным можно отнести следующее:

  • Смещение крыльчатки;
  • Винты крепления выпали или немного ослабли;
  • Произошел естественный износ подшипников, расположенных в роторе;
  • Износились щетки электрического типа;
  • Присутствует повреждение в обмотке мотора;
  • Двигатель слишком сильно загрязненный.

Большинство таких неисправностей можно легко устранить самостоятельно, не пользуясь достаточно дорогими услугами специалистов. Главное, знать, что делать и иметь все необходимые детали для замены поврежденных элементов.

Единственный случай, когда могут возникнуть некоторые трудности – это замена подшипников, которые не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Для их замены понадобится специальное устройство – съемник. В то же время производить такой ремонт нужно максимально осторожно.

Ведь риск повреждения вала электрического двигателя в торцевой части, где присутствует резьба, слишком высокий.

Замена подшипников, которые износились

Важно

В случае, если повреждена обмотка или же якорь, то единственным выходом из сложившейся ситуации будет полная замена деталей. Использовать необходимо аналогичные запчасти, чтобы они наверняка подошли.

Способ разборки электрического двигателя, который мы описали считается одним из наиболее простых. Есть и другие варианты, которые позволят быстро справиться с поставленной задачей.

Метод стоит выбирать с учетом того, какие именно инструменты есть в вашем распоряжении.

Главное, не нервничать и стараться максимально быстро и правильно решить проблему, чтобы полностью не поломать мотор пылесоса.

Но все же, если вы не имеете совершенно никаких знаний в таких ремонтных работах, то более правильным вариантом будет воспользоваться услугами профессионального мастера. Он быстро разберет двигатель и определит все поломки, которые в нем присутствуют. Это обойдется гораздо дешевле, чем в случае, если вы испортите мотор и, потом придется покупать новый или вовсе приобретать новый пылесос.

Ознакомьтесь, перейдя по ссылке: Что произойдет, если поднести к глазу работающий пылесос?

Источник: https://TechnoSova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/pylesos/razborka-motora/

Как снять провод из мотора

Необходимость извлекать медный провод из сердечника статора электродвигателя возникает в двух случаях:

  1. если обмотка пришла в негодность – «сгорела» и требуется произвести ремонт – намотать новую
  2. электродвигатель, по любой из множества возможных причин, подлежит утилизации и будет крайне неразумно не снять со статора медный провод, вес которого, даже в среднем по размерам движке, приближается к 1 килограмму.

Делая это, когда-то ещё в первый раз сразу для себя решил, что кувалду и бензорез в помощники брать не буду, а в качестве инструмента для разборки использовать менее радикальные средства.

Первым делом поддеваю мощным шилом и перекусываю бокорезами, пропитанные лаком, толстые нитки, стягивающие медный провод обмотки.

Удаляю их, затем отделяю при помощи отвёртки внутренние жгуты провода от внешних и убираю разделяющую их диэлектрическую прокладку.

Совет

На следующем этапе тоже самое необходимо проделать и со второй стороной и получить вот такую «картинку», и только после этого заняться перекусыванием бокорезами медного провода (не так сильно успеют «распушиться» места разреза и вытаскивать жилы будет легче). Можно перепилить ножовкой по металлу. Жгуты следует резать пополам и только с одной стороны.

Небольшим молотком, с обеих сторон, тщательно простукиваем места вхождения проволочных жгутов в пазы сердечника.

Вытаскивается сначала один край разрезанных жгутов при помощи мощной отвёртки, которая используется как рычаг.

Но перед этим необходимо проволочки в местах разреза поплотнее прижать друг к другу. Можно и пальцами, но пассатижами будет вернее.

Один край жгута вышел, а второй вынимаем руками в перчатках, покрепче взявшись за свободный конец и хорошенько упёршись в металлический сердечник статора обутыми ногами.

Для извлечения медного провода из сердечника потребовалось меньше получаса. Результат налицо. В наличии имеется 600 грамм медного лома. Осталось только в каком-то подходящем месте развести совсем небольшой костерок и обжечь лаковую оболочку провода. Сдача даже этого количества меди даст возможность приобрести дорогую по стоимости микросхему.

Читайте также:  Расчет мощности для блендера

Вывод

ИМХО, не стоит выбрасывать негодные изделия, даже совсем небольшие, содержащие элементы из меди и других цветных (а также драгоценных) металлов, и у вас всегда будет некоторое количество денежных средств для занятий радиолюбительством:) Сбором металлолома занимался Babay.

   Полезные советы

Источник: https://elwo.ru/publ/poleznye_sovety/kak_snjat_provod_iz_motora/24-1-0-882

Ремонт электродвигателей — стоимость основных видов работ и советы по восстановлению своими руками. Инструкция от мастеров!

Любому электродвигателю с течением времени требуется ремонт, естественный износ деталей дает о себе знать – двигатель «барахлит», нагреваются подшипники, наблюдаются и другие симптомы. Когда при работе движка раздается посторонний шум, он громыхает или визжит, все это свидетельствует о том, что подшипники износились, и их требуется заменить.

Такие ремонтно-восстановительные работы не считаются серьезными по сравнению с подменой обмотки, однако чем скорее вы их проведете, тем лучше.

Далее подробно рассматриваются частые причины поломок электродвигателей с показателем мощности, не превышающим 100 квт. Это неисправности, которые легко можно починить самостоятельно без посторонней помощи и привлечения дополнительных устройств, используя набор инструментов, имеющихся в домашней мастерской.

Ремонт агрегатов в системе отопления, работающих в паре с сетевым насосом

Технология ремонта электродвигателя в этом случае сводится к следующему алгоритму действий:

Для начала требуется снять кожух крыльчатки остывания, расположенный сзади, он закреплен крепежными элементами, количество которых может варьироваться, далее скидываем крыльчатку.

Проведите испытание, чтобы точно определить свободный ход в подшипниках сзади и спереди, с этой целью резко приподнимите мотор и верните его в исходное положение или подвигайте вперед и назад, выработавшие подшипники сразу дадут о себе знать.

Обратите внимание

Альтернативный способ диагностики достаточно прост: просто включите движок и послушайте, тогда можно услышать звук мотора. Для чего проводить такую предварительную работу – ведь было решено отремонтировать, в процессе диагностики вам станет понятно, есть ли необходимость чинить прямо сейчас или двигатель пока еще вполне работоспособный.

Поэтому обязательно возьмите себе на вооружение методы, как проверить электродвигатель, такие знания никогда лишними не будут. Если в процессе диагностики вы убедились, что подшипники порядком износились, поменяйте их незамедлительно, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов в дороге.

Разборка мотора

Ремонт электродвигателя своими руками предполагает  самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами.

Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен.

Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.

Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.

Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.

Открутите болты на крышках, несильно постучите маленьким молотком по крышке с одной стороны, одновременно обеспечив другой натяжение. Простукивания выполняйте аккуратно, чтобы не обломить «ушки», что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Что понадобится для ремонта двигателя, так это аккуратность и умелые действия мастера.

Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.

Бывают случаи, что ротор большого двигателя приходится также доставать, тогда на вал ротора надевают трубы с соответствующими размерами и аккуратно извлекают его из статора, важно при этом не задеть обмотки.

После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.

Важно

Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.

Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.

Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:

  • Извлеките остатки обмотки.
  • Сделайте бандаж снова и нанесите на него слой лака, тогда увязка приклеится к обмоткам, она не будет болтаться в процессе эксплуатации и прослужит дольше.

Сборка мотора

Сборка производится в прямо противоположном порядке:

  • Подшипники нагреваются с помощью специального трансформатора, а потом насаживаются, нет необходимости покупать трансформатор – его можно изготовить самостоятельно.
  • После установки подшипника наденьте крышку спереди, и тогда подшипник зайдет в предназначенное для него гнездо.
  • Нагрейте полумуфту и посадите на место, установите ротор обратно, шплинтуя шпонкой.
  • Наденьте вторую крышку, затяните болты, простукивая аккуратно с помощью молотка или небольшой кувалды.
  • Проверните вал рукой, чтобы определить, насколько свободно он вертится, при перекосе вал будет тормозить.
  • Если все нормально, закрепите движок болтами и апробируйте, выполнив пробный пуск, убедившись, что все выровнялось, дайте движку поработать в течение 15 минут.

Когда подшипник прослаблен, наносят насечки с помощью керна, зубила, выполняют омеднение сварочным аппаратом.

Зная, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, вы сможете починить долговечный электромотор разнообразных устройств таких, как заточные станки или мини-пилорамы. К самым простым и распространенным неполадкам относятся перегоревший предохранитель или сработавшая защита.

Фото  процесса ремонта электродвигателей

Источник: http://electrikmaster.ru/remont-elektrodvigatelej/

Разборка электродвигателей

Порядок разборки каждой ремонтируемой электрической машины определяется ее конструкцией и необходимостью сохранения имеющихся исправных частей, а степень разборки — полнотой и характером предстоящего ремонта.

Если предварительные осмотр и испытания позволяют судить о характере предстоящего ремонта электрической машины, необходимо до начала ее разборки проверить наличие требуемых для ремонта материалов, изделий и запасных частей соответствующих размеров, марок и характеристик.

Разборка электродвигателей.

До начала ремонта необходимо просмотреть документацию на электродвигатель, подлежащий ремонту; проверить, производилась ли при предыдущем ремонте замена подшипников качения или перезаливка подшипников скольжения; установить, сколько часов отработали подшипники качения после замены, каковы были зазоры в подшипниках скольжения при последнем замере, не остались ли неустранен-ными какие-либо дефекты, не появились ли дефекты при работе электродвигателя. На основании этих данных решается вопрос об объеме ремонта электродвигателя.

Разбирать электрическую машину необходимо осторожно, не допуская повреждения или потери отдельных ее частей. Недопустимо пользоваться зубилом, наносить резкие удары или прилагать очень большие усилия. Поступающая в ремонт электрическая машина должна быть укомплектована всеми необходимыми деталями: возбудителем, подшипниками, обмотками, траверсами со щеткодержателями и др. Рассмотрим наиболее эффективные способы разборки машин.

Снятие шкива или полумуфты. Порядок работ при снятии: отвинчивают стопорный винт или выбивают клиновую шпонку, место посадки шкива заливают керосином. Неплотно насаженный шкив снимают легкими ударами молотка, наносимыми по ступицам шкива через деревянную прокладку, или съемниками (рис. 1).

Если ручным или гидравлическим съемником при максимально возможном усилии или давлении не удается снять полумуфту, то ее следует подогреть. Рис. 1. Съемники для снятия (распрессовки) полумуфт и подшипников качения с валов электрических машин: а — винтовой съемник, б — гидравлический съемник, е — съемник для стаскивания подшипников качения захватом за подшипник, г — съемник для стаскивания подшипников качения захватом болтами за крышки или капсулы подшипника; 1 — червячный винт с головкой, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяги (захваты), 4— площадка, 5 — стойка, 6 — траверсы, 7 — плунжерный насос, 8 — рукоятка штока насоса, 9 — пластинка со штифтами, 10 — шпильки, 11 — плита, 12 — диск, 13 — корпус съемника

Снятие подшипниковых щитов. Перед снятием подшипниковых торцовых щитов у двигателей с подшипниками скольжения замеряют зазоры между валом и вкладышами для решения вопроса о перезаливке вкладышей.

При этом отвинчивают крепления крышек или фланцев, крепящих подшипники, снимают крышки или фланцы, ослабляют крепления, сдвигают на вал траверсу с держателем, выпускают масло из подшипников и отвинчивают болты, крепящие подшипниковый щит к корпусу.

Если двигатель имеет контактные кольца, то до снятия подшипниковых щитов вынимают щетки из щеткодержателей (если щеточный механизм можно не снимать). На ребра щита и корпус машины наносят метки, по которым при сборке машины подшипниковый щит устанавливают в прежнее положение.

Легкими ударами молотка через деревянную прокладку по выступающим ребрам щита отделяют его от корпуса машины.

В подшипниковом щите крупных машин нарезана резьба, в которую завинчивают болт и снимают щит. После того как подшипниковый щит отделен от корпуса, его сдвигают по валу машины. Чтобы не повредить железо и изоляцию обмоток при снятии щита, в воздушный зазор между ротором и статором кладут лист плотного картона, на который укладывается ротор после снятия щита.

Выемка ротора (якоря). В электродвигателях небольшой мощности после снятия обоих подшипниковых щитов ротор вынимают вручную, осторожно приподнимая с картона, на котором он лежал в статоре. В крупных электродвигателях ротор вынимают в сторону вентилятора с помощью подъемных приспособлений. При выемке ротора следят за тем, чтобы он двигался строго по оси электродвигателя.

Разборка подшипников. Снятие шарико- и роликоподшипников с вала с помощью съемника аналогично снятию шкивов или полумуфт.

Захваты съемника накладывают на внутреннее кольцо подшипника, который нагревают, поливая горячим маслом при температуре не более 100 °С. Втулки или вкладыши подшипников скольжения выбивают из подшипниковых щитов (рис.

2) легкими ударами молотка по деревянной выколотке 1, приставленной к торцовой стороне втулки 2.

При этом подшипниковый щит укладывают на деревянную опору 4, имеющую отверстие, диаметр которого равен диаметру выбиваемой втулки. Последнюю можно выпрессовать и установить с помощью несложного приспособления 6, предварительно вывернув стопорный винт 7 и выведя из прорези смазочное кольцо 5. Рис. 2. Удаление втулок подшипника скольжения

Вспомогательные операции. После разборки основные части машины (щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки и уплотнения) промывают бензином или керосином. Обмотки очищают от пыли сильной струей сжатого воздуха или пылесосом, затем протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине. Поврежденные обмотки вынимают из пазов, предварительно распаяв соединения. Этими операциями в основном заканчивается разборка электрической машины.

Источник: http://www.eti.su/articles/elektroprivod/elektroprivod_117.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector